Thierry GirardUne bonne exposition en argentique n’est presque jamais l’exposition « correcte ». Votre cellule vise un gris moyen et votre pellicule n’a que faire de ce gris. Et ce qui sauve un négatif couleur ruinerait une diapositive. Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut donc savoir quel film est dans le boîtier, et de quel côté il pardonne.
À retenir
Le film n’a pas la même tolérance dans les deux sens : un négatif couleur encaisse plusieurs diaphragmes de surexposition mais très peu de sous-exposition, alors que la diapositive exige qu’on protège les hautes lumières. La cellule de votre appareil ne mesure pas la lumière, elle mesure ce que votre sujet en renvoie, ce qui explique la plupart des ratés sur la neige ou les fonds sombres. Le Sunny 16 suffit à exposer correctement en extérieur sans aucun posemètre, et le zone system se résume à une idée simple : on expose pour les ombres, on développe pour les hautes lumières. Pousser ou retenir un film n’a de sens que si l’exposition et le développement sont pensés ensemble.
Trois réglages, mais un seul est figé
Ouverture, vitesse, sensibilité. Le fameux triangle, vous le connaissez déjà si vous venez du numérique. Sauf qu’en argentique, l’un des trois côtés est soudé pour toute la durée de la pellicule.
Vous chargez une HP5 à 400 ISO ? Vous êtes à 400 pour 36 vues, qu’il fasse grand soleil à la première et nuit noire à la vingtième. Pas de molette ISO à tourner, pas d’auto-ISO pour vous rattraper. Il ne vous reste que l’ouverture et la vitesse, et chaque cran sur l’une se paie sur l’autre. Fermer d’un diaphragme, de f/8 à f/11, divise la lumière par deux ; il faut alors doubler le temps de pose, du 1/250 au 1/125, pour revenir au même résultat.
C’est pour ça que le choix de la pellicule est déjà une décision d’exposition. Une 100 ISO en plein hiver vous condamne aux grandes ouvertures et aux vitesses lentes. Une 400 vous laisse de la marge, et notre guide pour choisir sa première pellicule en tient compte. Si ces notions d’ouverture et de vitesse sont encore floues, commencez par notre guide de la photographie argentique pour débutants, on vous attend ici ensuite.
Le vrai sujet, en fait, n’est pas le triangle. C’est ce que fait chaque type de film de vos erreurs.
Le négatif couleur adore qu’on le gave
Voici la position contre-intuitive de cet article : sur du négatif couleur, viser l’exposition exacte est une erreur. Il vaut mieux surexposer.
Les tests publics vont tous dans le même sens. Le photographe Kyle McDougall a exposé une même scène sur Kodak Portra 400, de trois diaphragmes sous à six au-dessus, et PetaPixel rapporte ses conclusions : les images restent très exploitables jusqu’à trois diaphragmes de surexposition, quatre encore « dans le pire des cas », alors qu’un seul diaphragme de sous-exposition est le maximum qu’il accepte. À deux sous, ça devient inutilisable. Shutterbug va plus loin et juge que quatre diaphragmes de surexposition, soit EI 25, donnent encore une image étonnamment bonne, quitte à perdre les plus hautes lumières dans les scènes contrastées.
Pourquoi cette asymétrie ? Parce qu’un négatif sous-exposé n’a tout simplement rien enregistré dans les ombres. Il n’y a pas d’information à récupérer au scan, seulement du grain et des couleurs qui virent. La surexposition, elle, densifie le négatif, et la courbe du film continue de monter longtemps. Sur la fiche technique de la Portra 400 (E-4050), on ne voit pas d’épaule nette sur la partie haute de la courbe, du moins sur la plage tracée.
En pratique, beaucoup de photographes exposent leur 400 ISO couleur à 200, voire à 100, avec un développement normal. Shutterbug note d’ailleurs qu’avec un même film, l’auteur obtenait ses meilleurs résultats à EI 650 sur un Leica et EI 320 avec un posemètre à main sur un Nikon. Votre combinaison boîtier et cellule a sa propre vérité, et elle se trouve en testant.
Le noir et blanc joue dans la même famille, mais avec une carte en plus dans la manche.
Noir et blanc : la latitude se règle au labo
Un film noir et blanc classique tolère lui aussi bien mieux la surexposition que la sous-exposition. Mais sa vraie force est ailleurs : son contraste et sa densité se pilotent au développement. C’est le terrain du push et du pull, on y revient plus bas.
Ilford, par exemple, indique dans la fiche technique de la HP5 Plus que le film, nominalement à ISO 400, donne de bons tirages exposé jusqu’à EI 3200, à condition d’allonger le développement. Le fabricant précise que ces indices d’exposition reposent sur une évaluation pratique et non sur la norme ISO. Trois diaphragmes de sous-exposition rattrapés au labo : impensable sur une Portra, documenté sur une HP5.
Pour savoir quels films se prêtent à ce jeu, notre sélection des meilleures pellicules noir et blanc vous aidera.
La diapositive, elle, ne laisse pas de seconde chance.
La diapositive ne pardonne rien
Avec un film inversible comme la Velvia ou l’Ektachrome, la logique se renverse. Ce qui sort du développement est l’image finale, positive, sans tirage ni scan correcteur pour rattraper l’écart. Et ce sont les hautes lumières qui meurent en premier : une zone surexposée devient du film transparent, vide, irrécupérable.
Fujifilm reste prudent sur sa propre émulsion. La fiche de la Velvia 50 annonce un développement poussé ou retenu possible de moins un demi à plus un diaphragme, avec un changement minime de l’équilibre des couleurs. On est très loin des trois diaphragmes de la HP5.
Donc sur diapo, on mesure les hautes lumières qui comptent et on s’assure qu’elles ne débordent pas. Beaucoup de photographes sous-exposent même légèrement, d’un tiers de diaphragme, pour densifier les couleurs. Si un ciel lumineux et un premier plan sombre ne tiennent pas ensemble, il faut choisir, ou sortir un filtre dégradé. La diapo est ainsi faite, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.
Reste à savoir avec quoi mesurer.
Ce que votre cellule croit voir
Une cellule ne voit pas la lumière. Elle voit ce que votre sujet en renvoie, et elle part du principe que la scène est, en moyenne, d’un gris moyen.
C’est la mesure réfléchie, celle de toutes les cellules intégrées. Devant une scène ordinaire, elle tombe juste. Devant un paysage de neige, elle voit beaucoup de lumière, conclut qu’il faut la réduire, et vous rend une neige grise. Devant un musicien en noir sur un fond noir, c’est l’inverse : elle surexpose. Elle n’a pas tort, elle répond simplement à une autre question que la vôtre.
La mesure incidente, elle, se fait avec un posemètre à main muni d’une calotte blanche, placé à l’endroit du sujet et tourné vers l’appareil. On mesure alors la lumière qui tombe sur le sujet, et non celle qu’il réfléchit. Neige, peau claire ou costume noir, la mesure ne bouge pas, et chaque chose garde sa valeur. C’est la raison pour laquelle les portraitistes et les photographes de plateau y restent fidèles.
Alors, faut-il investir dans un posemètre ? Mon avis est tranché : pour du négatif couleur en reflex récent, non. La cellule intégrée, combinée à la latitude du film et à une petite surexposition volontaire, suffit largement. Pour la diapo, le moyen format sans cellule ou le portrait en lumière contrôlée, un posemètre incident change la vie.
Et l’appli smartphone ? Elle fait de la mesure réfléchie, comme une cellule intégrée, avec un angle qui dépend de l’appareil photo du téléphone. C’est un excellent dépannage pour un boîtier sans cellule ou dont la cellule réclame une pile au mercure introuvable. Elle ne fait pas de miracle en contre-jour. Je ne citerai pas de précision chiffrée, aucune n’est publiée de façon fiable pour ces applications.
Et si vous n’aviez besoin d’aucun de ces outils ?
Le soleil, f/16, et c’est tout
Le Sunny 16 tient en une phrase : par grand soleil, à f/16, la vitesse est l’inverse de la sensibilité. 1/125 ou 1/250 pour une 200 ou une 400 ISO, à peu près 1/100 pour une 100 ISO, ce qui donne 1/125 sur votre molette.
Les fabricants eux-mêmes publient ce genre de table. Fujifilm, dans la fiche de la Velvia 50, donne f/16 au 1/125 pour la plage ou la neige au soleil, f/11 par plein soleil, f/8 par soleil voilé, f/5,6 par temps couvert lumineux et f/4 par temps couvert ou à l’ombre, avec une remarque : ces valeurs valent de deux heures après le lever à deux heures avant le coucher du soleil. Pour une ISO 50, f/11 au 1/125 correspond exactement à f/16 au 1/60, soit la règle du Sunny 16.
Shutterbug propose sa propre table pour la Portra 400 : 1/250 à f/16 au soleil, 1/250 à f/5,6 par couvert lumineux, 1/125 à f/4 par couvert sombre, 1/30 à f/2 en intérieur. Avec la latitude d’un négatif couleur, ces approximations suffisent.
Essayez sur une pellicule entière, sans regarder la cellule. Vous serez surpris du nombre de vues réussies, et plus encore de ce que vous aurez appris sur la lumière en route.
Le zone system sans le grimoire
Ansel Adams et Fred Archer l’ont formalisé, et il a une réputation de théorie réservée aux chambres photographiques. En version accessible, il tient en une seule idée.
On découpe les tons d’une scène en zones, du noir pur au blanc pur, chaque zone séparée de la suivante par un diaphragme. Le gris moyen, celui que vise votre cellule, est au milieu, en zone V. Quand vous mesurez une ombre en réfléchi, la cellule vous propose de la rendre grise. Si vous voulez qu’elle reste sombre mais détaillée, en zone III, vous fermez de deux diaphragmes par rapport à la mesure. C’est tout.
La suite est la partie vraiment intéressante. En noir et blanc, le développement contrôle surtout les hautes lumières : un développement plus long les densifie, un développement plus court les retient. D’où la maxime du zone system, connue de tous ceux qui ont tiré en chambre noire : exposer pour les ombres, développer pour les hautes lumières.
Vous n’avez pas besoin de densitomètre pour en tirer profit. Il suffit de prendre l’habitude de mesurer la partie la plus importante de la scène, puis de décider de sa place. La cellule ne décide plus pour vous.
Et c’est là que push et pull trouvent leur vraie justification.
Pousser, retenir : décider avant de déclencher
Pousser un film, c’est l’exposer comme s’il était plus sensible, puis prolonger son développement pour compenser. On ne gagne pas de détail dans les ombres, car ce qui n’a pas été enregistré n’apparaît pas au labo. On gagne de la densité dans les tons moyens et clairs, et donc du contraste et du grain.
La fiche Ilford chiffre cette compensation. Dans l’Ilfotec DD-X dilué à 1+4 à 20 °C, la HP5 Plus se développe 9 minutes à EI 400, 10 minutes à 800, 13 à 1600 et 20 à 3200. Dans le D-76 de Kodak, non dilué, on passe de 7 min 30 à EI 400 à 12 min 30 à 1600.
Retenir un film, ou « pull », c’est l’inverse : surexposer puis raccourcir le développement. Sur une scène très contrastée, c’est le moyen de garder des hautes lumières imprimables sans boucher les ombres.
La règle d’or, celle qu’on apprend souvent à ses dépens : un film poussé l’est en entier. Toutes les vues de la bobine recevront le même développement. Si vous passez de 400 à 1600 à la vue 12, les onze premières seront surdéveloppées. Décidez donc avant de charger, ou tenez un carnet. Si vous développez vous-même, notre guide pour développer ses pellicules vous donne la marche à suivre. En labo, précisez « +2 » ou « push 1600 » sur l’enveloppe, la plupart le facturent en supplément.
Pour le négatif couleur, le push existe aussi, mais il altère davantage les couleurs. Pour comparer les films couleur selon leur tolérance, voyez notre sélection de pellicules 35 mm.
Une dernière question avant la prochaine bobine
On parle d’exposition comme d’un réglage. En argentique, c’est plutôt une intention. La cellule propose, le film tolère dans un sens et pas dans l’autre, le développement corrige ce que vous avez prévu de corriger. Une fois cette mécanique comprise, la question n’est plus de savoir si votre photo est « bien exposée », mais de savoir pour quelle partie de l’image vous l’avez exposée. Et cette réponse, aucune cellule ne peut la donner à votre place.
